Innan man börjar bygga en nyckelharpa så måste man ha klart för sig hur den skall se ut, vilken modell man vill bygga och så får man skaffa sig en sådan ritning. Sedan när allt det är klart så börjar man att tillverka sig en mall, en tunn ca:1-2 mm pappmall är alldeles utmärkt.
Jag brukar göra så att mallen stäcker sig till hals och kropp, när det gäller kroppen så gör jag så att kan rita ut både insida och utsida av sargen med samma mall.
Man har inne på att lägga ner lite tid och arbete på att få till en bra mall i papp.
Sedan får man ju då skaffa lämpligt virke till hals och kropp, när det gäller virke så finns det färdiga byggsatser att köpa, men det går lika bra om inte bättre att skaffa virket på annat sätt. När det gäller halsen så kan man med fördel limma ihop denna, man använder 2 st stavar och ställer en lite hårdare platta emellan. Till stavarna använder man ett lätt träslag som ändå är ett bra ljudträ, al eller mahogny är sådana träslag.
Sedan limmar man ihop bitarna med epoxylim eller något annat tvåkomponentslim som är starkt och tål fukt och höga temperaturer, på detta sätt limmas även sarg och botten, om ett instrument ligger i sitt etui i bakrutan på sin bil och solen lyser på detta så kan det uppstå mycket höga temperaturer och jag vet flera harpor som helt enkelt har ramlat isär på detta sätt, dom har då varit limmade med vanligt vitlim.
Halsämne limmas
När man limmat ihop halsen och hyvlat den till rätt mått, det finns harpor med lång hals eller kort hals men bredden har visats sig fungera bäst med 100 mm. Man kan med fördel göra halsämnet lite längre så att man får en bit över till bakpartiet som skall ha samma bredd.
När det gäller sargen eller klanglådan så finns det två sätt som används att bygga på, det ena är att man sågar ut sargerna, den andra metoden är att man pressar till sargen i delar.
Till pressade sarger brukar man använda fanér, 3-4 plattor som pressar i en mall med lim emellan som bilden här nedan visar, det blir ju då en framdel och en bakdel 2 st av varje går det åt. Sedan får man då tillverka passbitar att limma ihop det hela med, en till bakändan, två till mitten och två små som man limmar i halsen, när man limmar ihop det hela så bör man ha en mall som man bygger ihop detta på som sedan sitter kvar tills man limmat fast botten, det är ju precis på samma sätt som när man bygger en fiol.
man limmar ihop det hela så bör man ha en mall som man bygger ihop detta på som sedan sitter kvar tills man limmat fast botten, det är ju precis på samma sätt som när man bygger en fiol.
På bilderna här ser vi hur man kan pressalimma ihop sargen som man sedan limmar ihop med passbitar, 2 st mot halsen och 2 st i mitten och så en längst bak.
Sågade sarger som jag tycker är en enklare metod att bygga med, jag har byggt ett par harpor med pressade sarger och jag tycker inte egentligen att det finns några fördelar vare sig i byggteknik eller i ljudhänseende med denna metod, men det är mina erfarenheter.
När man bygger med så kallade sågade sarger så gör man två sidoämnen och ett ämne till bakdel som skall ha samma bredd som halsen, sidoämnena brukar vara 55 cm långa och 55 mm breda, här kan man använda al, mahogny, lönn, bok, gran eller vissa sorter björk, kort sagt ett ljudträ.Man börjar bearbeta halsen med att såga bort undersidan som bilden visar, man lämnar kvar en liten läppe längs upp som man sedan tar av ca: 5 mm på undersidan. Detta för att få en liten brytningsvinkel på harpan, för när man sedan lägger det hela på ett plant underlag och limmar ihop så uppnår man detta automatiskt. När man fått till alla delarna lägger man ihop det hela och testar med mallen så att man får delarna på rätt ställe och fixerar detta med tvingar som bilden nedan visar.
Sedan är det bara att rita av konturerna efter mallen insidan och utsidan men innan man limmar ihop, för innan man limmar så skall man såga ut innsidan av sargen och putsa och göra klart med bitarna lösa så blir det betydligt enklare. När man då har fixerat delarna med tvingar så lägger man på mallen och ritar av sargen och lossar tvingarna igen och sågar ut och putsar färdigt insidan på harpan innan man limmar, sedan limmar man ihop och kan fortsätta med ytterkontoren, tänk på att blanda epoxilimmet ordentligt så att härdaren blir jämt fördelad.
Innan man sågar ut yttersidan på sargen så kan det vara idé at putsa klart insidans limskarvar medan den fortfarande är robust. Sen kan man såga ut sargens ytterkonturer på ett bandsåg, samtidigt kan man börja tänka på botten.
När det gäller botten som tillverkas nästa uteslutande i Lönn, ämnet är för det mesta en tjock Lönnbit som man klyver och limmar ihop två halvor med epoxylim, när det är färdigt hyvlar man botten till ca: 5,5 mm tjock platta. Därefter lägger man på botten på sargen och fixerar den genom att borra två små hål för en s.k. blomsterpinne i vardera ändan.
Bilden nedan visar detta, det finns blomsterpinnar att köpa färdiga i bok, eller också kan man tillverka själv i förslagsvis lönn. Då borrar man ett Tex., 4 mm hål i en bit stål och sågar en fyrkantig trästång som man sedan täljer bort skarpkanterna på och så slår man trästången igenom hålet så får man en rund pinne som räcker till flera harpor.Sedan kan man rita av botten efter sargen, och då finns det två sätt, om man vill ha kant eller inte kant, vill man ha kant så brukar jag tälja till en blyertspenna så att blyertsspetsen hamnar ca: 3-4 mm ifrån sargen när man ritar av, när man har ritat av så sågar man ut.
Botten fixeras med blomsterpinnar
Vill man inte ha kant så kan man rita av slätt efter sargen, man bör då vara noggrann när man sågar ut så man inte hamnar innanför linjen, då är det bättre att lämna ett par 10-delar i marginal för det är ganska enkelt att putsa bort det sedan. När man sågat ut botten så hamnar ena sidan inåt harpan och den skall vara slät så den rör man inte utan det är utsidan som bearbetas oavsett kant eller inte kant, om man lägger botten med bottens insida på benet på sig själv så att man dämpar plattan och börjar i mitten med att stryka med ett finger på botten så upptäcker man ett ljud men att ljudet höjs kraftigt på ett visst ställe, där markerar man med en blyertspenna och så börjar man om och går åt alla håll man får
då ett visst mönster på botten som bilden visar som man sedan utgår ifrån och tunnar botten ut åt kanterna, ytterkanterna brukar hamna på en tjocklek på omkring 4 mm. Sedan är det bara att fortsätta tunna ut på samma sätt, redan när man gjort klart första omgången märks en oerhörd skillnad, tonen höjs = för mycket material, skrapa med en sickling och testa igen, till sist så blir resultatet att man får en jämn ton i hela botten.Skall man ha kant så får man runda av och putsa kanten färdigt, skall man inta ha kant behöver man inte göra något mer i nuläget, jag brukar betsa insidan på botten och sargen här innan man limmar men man behöver inte detta.
Innan man limmar botten så får man rätta till det som stränghållaren skall sitta i längst bak på harpan, jag brukar ha ett litet släpp på ett par mm från botten och sedan rundar man av uppåt så att man får plats med 2st 4mm hål under stränghållaren, ett hål till att fästa stränghållaren i och ett hål till att fästa axelbandet i. Om man inte skall ha kant går detta moment även att göra efter det att man limmat botten.
Sedan kan man limma fast botten med epoxilim, när botten är fixerad och man har valt att ha kant så måsta man rensa bort allt lim efter bottens kant för annars fastnar inte betsen där och det blir väldigt fult.
Har man valt att inte ha kant får man snygga till kanten med en fil först och sedan putsa, man bör också runda skarpkanten på botten något lite.
Mina harpor gör jag oftast med hel skruvplatta som jag lägger ovanpå halsen så att denna blir längre och då kan jag bearbeta denna lös, det är detta jag menar med kort hals, har man valt lång hals så måste man ju här bearbeta halsen med uttag för mekaniska stämskruvar här men sättet att gå till väga blir ju det samma vilket man än väljer.
Sedan måste man runda till undersidan på halsen så att man får en snygg övergång från kropp till hals, sedan putsar man färdigt och börjar tänka på locket.
Locket tillverkas alltid i gran, Svensk, tysk, amerikansk kan man välja. Det som är viktigt är att det färdiga ämnet blir 6 mm tjockt, om köper ett lockämne till en nyckelharpa så är det för det mesta för tunt.
Jag brukar köpa ämnet från USA en firma som heter http://www.stewmac.com/ och då köper jag ett lockämne till orkestergitarr, det är 2 st bitar som är ca: 5 cm tjockt på ena sidan och tunnar ut åt andra sida, till gitarr så skall dessa bitar limmas ihop i en mittskarv men till nyckelharpa behöver man inte detta utan man får lätt ut 4 st ämne till nyckelharpslock från detta, det kostar ca: 1700 kr med tullavgifter och frakt och man får ut fyra st verkligt fina lock.
Locket skall ju sedan basas, det vill säga böjas så man får en rund form, lagom är på 30 cm bredd ca: 1,5 cm i komväxen, dvs, att det blir en viss radie, en rund ring helt enkelt som man hämtar lockets radie i från.
Då måste man ju ha något att tillverka locket på, en böjd plåt har jag haft i alla år och det fungerar alldeles utmärkt.
Jag har hos mig en vedeldad panna med acumulatortank och då när jag har eldat upp pannan i 85 grader brukar jag passa på, jag tar varmvatten ur kranen och spolar över lockämnet en stund på varje sida och sedan en paus, sedan spolar jag igen och upprepar detta ett par gånger till, sedan brukar det gå ganska lätt att basa ämnet så som bilden visar.
Lockämnet får sitta och torka i mallen en 4-5 dagar, sedan efter det så måste man ju runda av sargen där locket skall sitta så att det passar.
Man har ju tidigare ritat av där locket skall sluta på halsen, från den linjen till linjen där översadeln skall börja bör det vara 150 mm, sedan skall ju monsuren stämma med 400 mm om man valt detta som är mest vanligt från översadeln till där stallet skall stå på locket, detta måste man ha ju i nuläget ha klart för sig.
Locket skall ju sitta emot den linjen på halsen 150 mm från där översadeln skall vara som vi redan har nämt.
Man börjar med att såga ner ca: 3 mm på den linjen och börjar med avrundningen där efter en mall som har samma rundning som det basade locket, sedan gör man samma sak längst bak på harpan, man får då en avrundning som man kan lägga en rätskiva på och fortsätta med sargkanterna så som bilden här nedan visar.
När detta är klart och man är nöjd så ritar man av locket efter sargen, locket skall ha kant och jag brukar göra så att jag tar en vanlig blyertspenna och skär till denna så att linjen hamnar ca: 3 till 4 mm på locket utanför sargkanten,
sedan kan man såga ut lockets konturer som det skall vara.
När man gjort detta kan börja stämma av locket på samma sätt som vi gjorde med botten, dvs., man lägger locket på låret så att man dämpar det ock stryket med fingret på översidan på locket man märker då en kraftig höjning på tonen och då gör man ett märke där och fortsätter på samma sätt åt alla håll från mitten på locket, man får då fram ett avlångt mönster på samma sätt som vi fick på botten, där skall man börja att ta bort trä utåt kanterna, kanten brukar hamna på en ca: 4 mm. För att få ett lyckat resultat bör tjockleken på locket vara 6 mm från början till skillnad från botten som bara var 5,5 mm tjockt, detta beror på att gran är ett mjukare träslag en lönnbotten.
Sedan är det bara att hålla på med detta tills man tycker att man får en jämn ton över hela locket, det är roligt när slutresultatet närmar sig och locket riktigt fräser när man tar i det.
Sedan skall man då såga ut F-hålen, som skall ligga på mensurmåttet, dvs., 400 mm från där översadeln skall sitta till inre urjacket på F-hålet, minst 80 mm isär dvs., 40 mm från mitten.
F-hålen bör vara 110 mm långa och övre hålet 10 mm och undre hålet 12 mm, öppningen på F-hålet bör i mitten vara 11-12 mm, ett vanligt fel på Nyckelharpor är att F-hålen är för små och detta påverkar ljudet negativt särskilt på G-strängen.
När man sågat ut F-hålen rundar man av kanterna och gör detta klart.
Jag brukar göra så att jag limmar dit basbjälken så som den är nu med epoxylim och gör den färdig sedan när limmet har torkat.
Man gör sedan på samma sätt som med locket att man stämmer av basbjälken och tar bort trä åt ändarna till.
Innan man limmar dit locket brukar man sätta sitt namn i harpan.
När jag limmar locket använder jag vanligt trälim, och då börjar jag med att limma ett tidningspapper på sargkanten i limskarven, sedan skär till och rensar rent kanterna. Därefter limmar jag locket, man kan fukta tidningspappret och lockkanten innan så då får man längre tid på sig för limmet torkar ganska fort.
Man får då en skarv där man kan lossa locket utan att göra skada på det om man i framtiden skulle behöva det, jag har reparerat en del sådana harpor som inte varit limmade på det sättet och man måste då göra ett nytt lock, basbjälken har lossnat på samtliga av dessa harpor.
Jag brukar ju faktiskt betsa harpan det sista innan jag limmar locket, man betsar själva kroppen och undersidan lockkanten och detta är bara som ett tips för så fort det finns limrester på trä så tar inte betsen där, väljer man att ha det trävitt så spelar det ingen roll.
Sedan måste man jacka ut för stränghållaren, och då sågar man från lockkanten och snett emot sargen så som bilden nedan visar.
Detta är ett mycket viktigt moment därför att det är ett stort tryck från stränghållaren och därför måste stränghållaren passa exakt och så att den även ligger mot lock kanten.
Man skall även borra två 4 mm hål i läppen som sitter fast i sargen, ett för axelbandet och ett för att förankra stränghållaren i.
Ofta vill man ha en dekoration runt locket på översidan, det finns olika dekorationer och mönster som jag inte vill gå in på här men detta måste man ju göra innan man betsar färdigt. Stränghållaren gör man efter ritningen, men man måste tänka på dels att den inte blir för lång så att avståndet mellan stänghållaren och stallet blir det rätta. Med det menar jag att man som regel har finstämmare till spelsträngarna på stränghållaren och det förlänger ju
avståndet så att strängens lindning går förbi stallet, och detta får det inte göra. En annan sak att tänka på är att strängarna skall gå förbi första radens nycklar och löv, i och med detta hamnar strängarna lite förskjutna från mittpunkten och då måste ju stränghållaren vara lite snedställd, det måste man tänka på när man justerar det urtaget på harpan där som stränghållaren skall sitta, stränghållaren måste passa exakt så att den sitter exakt när strängarna är på plats och uppspända. Detta är mycket viktigt.
När det gäller skruvplattan så finns det olika sätt att göra den, dels som i detta fallet med lös skruvplatta och dels med lång hals så att man gör uttag för stäm-mekaniken direkt i halsämnet.
Som ni ser på bilden finns det ett 4mm hål för att fästa axelbandet i.
När det gäller stämskruvarna så blir de på samma sätt vilket sätt man än gäller, jag brukar svarva dom efter måttet på en brotsch som jag har så som bilden nedan visar. Sedan är det ju dags medan man börjar med leken att ytbehandla harpan, nu är den ju betsad och då måste den lackas, det mest vanliga är med polerlack som är en cellulosa lack som man använder till pianon och andra finare möbler exemplvis.
Det är en ganska tjockt lack så det måste man späda med förtunning och då finns det som regel en förtunning som tillhör lacken.
En bra lackpensel är också klokt att använda vad man än lackar med, det finns ju även andra möjligheter.
Schellack är det en del som använder, schellack är en slags flingor som man gör utav en slags trä pankor, sedan löser man upp detta i sprit så att det blir en slags lack av det hela, det är bra till mycket men till nyckelharpor är det lite för ömtåligt tycker jag. Sedan finns det modernt 2 kompinentslack som är enkelt att använda och blir en väldigt fin yta, det är dessvärre svårt att laga om man får skador.
Polerlack är det bästa tycker jag, jag brukar lacka en 3-4 gånger först innan jag
Slipar för då får man ett skikt att slipa i men man måste ändå vara försiktig så att man inte slipar igenom betsen, sedan är det bara att fortsätta lacka och slipa
lätt mellan varje gång, man brukar hålla på mellan 12 till 15 strykningar, efter sista slipningen tar man ett klarmedel som hör till lacken. Polerlack finns både i blank och matt. Jag tycker bäst om den matta varianten.
Om man jämför med ett piano så lackas det med omkring 80 strykningar.
